Configurações básicas de uma câmera digital

Se você comprou uma câmera mais séria que uma saboneteira comum, provavelmente desejará dominar as configurações manuais (embora elas também existam em saboneteiras). E eu aconselho você a fazer isso o mais rápido possível, para que, mesmo que você fotografe no modo automático, entenda o que está acontecendo.

Existem poucos parâmetros básicos na câmera que você controlará, mas todos eles estão intimamente interconectados: velocidade do obturador, abertura, ISO, balanço de branco. Também existe um parâmetro como profundidade de campo (profundidade de campo), que por si só não é definida de forma alguma, mas ocorre devido a outros parâmetros. Receio que, na primeira leitura, tudo isso pareça muito complicado e assustador, mas aqui só posso aconselhá-lo a tentar o máximo possível a princípio. Fotografe o mesmo quadro com configurações diferentes e veja o que acontece, procure relacionamentos, analise. E não se esqueça das instruções para a câmera, este é quase um livro de referência a princípio.

O conteúdo do artigo

Todas as partes das minhas perguntas frequentes para fotógrafos iniciantes

1. Qual câmera escolher para um fotógrafo iniciante
2. Que lente para o que é necessário e o que escolher
3. Configurações básicas da câmera digital
4. Como tirar fotos enquanto viaja
cinco. Como processar fotos no Lightroom e como armazená-las
6. Exemplo de bolsa de fotos e mochila de fotos para o viajante
7. Como fotografar o céu estrelado
0 0. Como tiro fotos enquanto viajo

As principais configurações de uma câmera digital são a velocidade do obturador e a abertura, sua proporção é chamada de exposição. Portanto, quando eles dizem que você precisa escolher uma exposição, eles significam que você precisa definir esses dois valores.

Configurações básicas de uma câmera digital

Excerto

Ele muda em segundos (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 etc.) e significa o tempo durante o qual o obturador da câmera abre durante o disparo do obturador. É lógico que quanto mais tempo estiver aberto, mais luz cairá sobre a matriz. Portanto, dependendo da hora do dia, do sol, do nível de iluminação, haverá seu próprio parâmetro de exposição. Se você usar o modo automático, a própria câmera medirá o nível de iluminação e selecionará um valor.

Mas não apenas a exposição afeta a exposição, mas também a desfocagem de um objeto em movimento. Quanto mais rápido ele se move, menor será a velocidade do obturador. Embora, em alguns casos, pelo contrário, você possa tornar mais autêntico obter «arte» graxa Da mesma forma, a graxa pode resultar do aperto das mãos (agitação); portanto, você deve sempre escolher um valor para nivelar esse problema e exercitar-se para que a vibração seja menor. Um bom estabilizador na lente ainda pode ajudá-lo com isso, permite usar velocidades mais lentas do obturador e impede o movimento.

Regras para escolher a exposição:

  • Para evitar que o tremido seja tremido, tente sempre definir a velocidade do obturador para não mais que 1 / mm, onde mm são milímetros da distância focal atual. Porque, quanto maior a distância focal, maior a probabilidade de desfoque e mais você precisará diminuir a velocidade do obturador. Por exemplo, a velocidade do obturador para 50 mm será a velocidade do obturador 1/50, e seria ainda melhor ajustá-la ainda mais curta em torno de 1/80, portanto, com certeza.
  • Se você estiver fotografando uma pessoa que anda, a velocidade do obturador não deverá ser superior a 1/100.
  • Para crianças em movimento, é melhor definir a velocidade do obturador para não mais que 1/200.
  • Objetos muito rápidos (por exemplo, ao fotografar de uma janela de ônibus) requerem velocidades de obturador muito curtas de 1/500 ou menos.
  • No escuro, para fotografar objetos estáticos, é melhor não elevar o ISO muito alto (especialmente acima do valor de trabalho), mas use velocidades lentas do obturador (1s, 2s, etc.) e um tripé.
  • No caso de você querer remover água que flui lindamente (com graxa), precisa de um tempo de exposição de 2 a 3 segundos (não gosto mais do que acontece). E se você precisar de spray e nitidez, 1/500 - 1/1000.

Todos os valores são retirados da cabeça e não pretendem ser axiomas; é melhor escolhê-los com base na experiência pessoal; portanto, isso é apenas para referência.

A velocidade do obturador 1/80 é muito longa para esses movimentos, fica embaçado

Exposição 3 segundos - água, como leite

Diafragma

É designado como f22, f10, f5.6, f1.4 e significa quanto a abertura da lente é aberta durante o disparo do obturador. Além disso, quanto menor o número, maior o diâmetro do furo, ou seja, o contrário. É lógico que quanto maior esse buraco, mais luz entra na matriz. No modo automático, a própria câmera seleciona esse valor de acordo com o programa costurado nela.

Além disso, o diafragma afeta a profundidade de campo (profundidade de campo):

  • Se você estiver fotografando uma paisagem durante o dia, cubra com segurança a abertura para f8-f13 (não vale mais a pena) para que tudo fique nítido. No escuro, na ausência de um tripé, você terá que abri-lo e elevar o ISO pelo contrário.
  • Se você estiver fotografando um retrato e quiser o fundo mais desfocado, poderá abrir a abertura ao máximo, mas observe que, se sua lente for rápida, os valores de f1.2-f1.8 poderão ser muito altos e apenas o nariz da pessoa estará em foco e o resto do rosto borrado.
  • Existe uma dependência da profundidade de campo da abertura e da distância focal, para que o objeto principal seja nítido, faça sentido usar os valores de f3-f7, ​​aumentando-o dependendo do aumento da distância focal.

Abertura f9 - tudo é nítido

105 mm, f5.6 - o fundo está muito desfocado

Sensibilidade ISO

É designado ISO 100, ISO 400, ISO 1200, etc. Se você filmou, lembre-se de que foram vendidos filmes com sensibilidade à luz diferente, o que significava a sensibilidade do filme à luz. O mesmo é para uma câmera digital, você pode definir a fotosensibilidade da matriz. De fato, isso significa que seu quadro ficará mais claro com um aumento de ISO com a mesma velocidade do obturador e abertura (na mesma exposição).

Um recurso de câmeras boas e caras é um ISO de trabalho mais alto, que chega a 12800. Agora, esse número não diz nada a você, mas é muito legal. Como na ISO 100, você pode fotografar apenas à luz do dia, e a configuração de 1200 e acima já não impede o crepúsculo. As DSLRs de orçamento têm um ISO de trabalho máximo de cerca de 400-800. Em seguida, o ruído colorido aparece. Leve o ISO ao máximo e faça uma moldura ao entardecer, e você entenderá do que se trata. Saboneteiras com esse parâmetro são muito ruins.

ISO 12800 - ruído perceptível, mas pode ser parcialmente removido durante o processamento

ISO 800 nas mesmas configurações, a foto é muito mais escura

Balanço de branco

Certamente você viu fotos em que há muito amarelo ou azul? Este é apenas por causa do balanço de branco errado. O fato é que, dependendo da fonte de luz (sol, lâmpada incandescente, lâmpada de luz branca etc.), a gama de cores da foto depende. Grosso modo, imagine que brilharemos em uma cadeira com uma lâmpada azul especial e, em seguida, toda a foto dessa cadeira será cianótica. Se esse é um efeito artístico especial, tudo está bem, mas se precisarmos de tons normais, a configuração do balanço de branco nos salvará. Todas as câmeras possuem predefinições (automática, solar, nublada, incandescente, manual etc.).

Para minha vergonha, devo admitir que sempre tiro na máquina. É mais fácil para mim corrigir tudo no programa mais tarde do que definir o balanço de branco. Talvez alguém considere essa blasfêmia, mas estou feliz com tudo, e acho que a maioria também o fará, então não falarei sobre balanço de branco manual.

Seleção do ponto de foco

Como regra, todas as boas câmeras têm a capacidade de selecionar o ponto de foco, bem como sua seleção automática (quando a própria câmera seleciona objetos e decide sobre o que focar e como). Eu raramente uso o modo automático, principalmente quando há pouco tempo e objetos se movimentam, por exemplo, em uma multidão de pessoas, quando não penso nisso. Em todos os outros casos, eu uso o ponto central. Ele apertou o botão, focou, sem soltar o botão, levou-o para o lado e parou no final, dando um tiro.

Focar um único ponto (centro)

O ponto central é geralmente o mais preciso, e é por isso que deve ser usado. Mas você precisa olhar para um modelo específico da câmera, por exemplo, agora todos os pontos estão funcionando na minha câmera atual. Eu também queria dizer que, se sua câmera estiver embotada e mal focada (crepúsculo, luz de fundo), será necessário procurar a borda da luz e da escuridão e focar nela.

Na luz de fundo, é mais fácil focar na borda do cabelo.

Profundidade de campo

Profundidade de campo é o intervalo de distâncias em que todos os objetos serão nítidos. Imagine que você está fotografando uma pessoa e há uma linha reta: a câmera - a pessoa - o fundo. O ponto de foco está em uma pessoa, então tudo estará nitidamente no alcance dessa pessoa para você por um certo número de metros e dessa pessoa para o fundo também por um certo número de metros. Esse intervalo é a profundidade de campo. Em cada caso, será diferente, pois depende de vários parâmetros: abertura, distância focal, distância do objeto e modelo da sua câmera. Existem calculadoras especiais de profundidade de campo, nas quais é possível inserir seus valores e descobrir até onde você chega. Para paisagens, você precisa de uma grande profundidade de campo para que tudo fique nítido e, para retratos ou objetos destacados com desfoque no fundo, uma profundidade de campo rasa.

Você pode brincar com uma calculadora para entender um pouco a relação desses parâmetros. Mas no campo você não o tem em mãos, portanto, se você não é um fotógrafo profissional, será suficiente lembrar alguns valores que são convenientes para você e também olhar para a tela a cada vez (ampliando a foto), o que você conseguiu e se precisa. perefotkat.

Focando o número 5, cortando apenas a tira 4-5-6

Primeiro de tudo, é preciso lembrar que:

- Quanto mais a abertura estiver aberta, menor será a profundidade de campo.
- Quanto maior a distância focal, menor a profundidade de campo.
- Quanto mais próximo o assunto, menor a profundidade de campo.

Ou seja, ao fotografar a curta distância, por exemplo, o rosto de uma pessoa a 100 mm e a abertura 2,8, você corre o risco de ficar com o nariz agudo, enquanto todo o resto fica embaçado.

73 mm, f5.6, disparou o mais próximo possível e, portanto, apenas o dedo está em foco

Você precisará experimentar essa experiência «triplo» Profundidade de campo versus distância focal, abertura e distância do objeto. Por exemplo:

  • Ao fotografar uma paisagem ou outros objetos em grande angular, você sempre pode usar f8-f13, e tudo ficará nítido. De fato, a calculadora diz que você pode abrir a abertura muito mais, mas eu gosto desses valores. Como regra, eu sempre defino f10 (à tarde).
  • Para um belo fundo desfocado, você não precisa ter uma lente rápida cara com uma ampla abertura, basta um zoom normal com uma abertura padrão, basta ir além e ampliar uma pessoa (por exemplo, 100 mm) e, em seguida, até f5.6 é suficiente para você desfocar o fundo.
  • A distância do assunto ao fundo desempenha um papel. Se eles estiverem muito próximos, o desfoque normal do fundo poderá não funcionar, você terá que usar uma grande distância focal e uma abertura muito aberta. Mas se o fundo estiver muito distante, quase sempre ficará embaçado.
  • Se você fotografar uma flor à queima-roupa, e por algum motivo precisar tornar as montanhas nítidas no horizonte, terá que apertar a abertura ao máximo para f22 ou mais. É verdade que, nesse caso, há uma chance de obter uma imagem nítida de qualquer maneira devido a outros recursos.

Como alternativa, você pode se lembrar de apenas algumas coisas. Fotografamos paisagens e planos semelhantes na f10, criamos pessoas e selecionamos objetos em f2.5 (50 mm) ou f5.6 (105 mm).

Interconexão dos modos velocidade do obturador, abertura, ISO e semi-automático

Chegamos ao mais difícil, à interconexão de todos esses parâmetros. Vou tentar explicar o que é o quê, mas você não pode ficar sem amostras de qualquer maneira. Antes de tudo, quero aconselhá-lo desde o início a não usar o modo manual completo (chamado M), mas semiautomático (Av e Tv para Canon ou A e S para Nikon), porque é muito mais fácil pensar em um parâmetro, não em dois ao mesmo tempo..

Então, eu já dei alguns relacionamentos um pouco mais alto. E se a profundidade de campo for bastante difícil de entender no início, será mais fácil escolher a velocidade do obturador e a abertura sem referência à profundidade de campo. Tudo se resume a tornar seu quadro moderadamente claro / escuro, porque mesmo se você fotografar em RAW, não é fato que você pode esticar a foto se os valores estiverem muito errados. E é por isso que sou a favor dos modos semi-automáticos.

Prioridade de Abertura (Av ou A)

Suponha que você esteja fotografando uma paisagem no modo Av e seu foco seja 24 mm. Defina f10 e a câmera seleciona a velocidade do obturador para você. E tudo o que resta para você é rastrear para que não ultrapasse o valor crítico de 1 / mm (escrevi sobre isso na seção Trecho acima). O que fazer a seguir?

  • Se a velocidade do obturador for menor que 1/24, por exemplo 1/30 ou 1/50, tudo estará bem.
  • Se a velocidade do obturador for maior que 1/24, será necessário definir um ISO mais alto.
  • Além disso, se o ISO não for suficiente, você poderá começar a abrir a abertura. Em princípio, você pode abri-lo inicialmente imediatamente em f5.6-f8 e, em seguida, aumentar a ISO.
  • Se o ISO de trabalho máximo já estiver definido e não houver lugar para abrir a abertura, então «coloque as mãos nos quadris», para reduzir a instabilidade, procure uma superfície onde você possa colocar ou pressionar a carcaça ou pegar um tripé. Como alternativa, você pode aumentar o ISO ainda mais, mas a foto fará muito barulho.

Prioridade do obturador (TV ou S)

É melhor mover objetos ou pessoas no modo TV, para que não haja desfoque no objeto. Naturalmente, quanto menor a velocidade do obturador, melhor, mas se houver pouca luz, você poderá se concentrar nos valores que forneci no parágrafo Velocidade do obturador. Ou seja, definimos a velocidade do obturador e controlamos qual abertura a câmera escolhe. É melhor não estar completamente aberto, especialmente em lentes rápidas. Se não houver luz suficiente, aumente também o ISO; se ainda não for suficiente, tente aumentar a velocidade do obturador..

ISO 1600 f2.8 1/50 seg - os parâmetros estão no limite, porque está escuro e em movimento

Compensação de Exposição

Av e TV também são convenientes aqui. Como a câmera mede a exposição no ponto de foco, e ela pode estar na sombra ou vice-versa, muito iluminada, a abertura ou a velocidade do obturador selecionada por ela pode não corresponder ao necessário. E a maneira mais fácil de corrigi-los é com a compensação de exposição, basta girar o volante de 1 a 3 etapas na direção certa e é isso, se você quiser tornar todo o quadro mais escuro, menos o menos, se mais claro, e mais. Com luz insuficiente, eu sempre tiro imediatamente de -2/3 a menos para ter uma margem maior de configurações.

P.S. Espero que o artigo não tenha sido muito complicado e legível. Existem muitas nuances, mas colocá-las aqui é difícil, já que eu mesmo não sei muitas coisas. Se você encontrar algum erro, escreva nos comentários.

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